Общение кабанов и синьорин

 
Устали… Пора по матрёшкам… Номер как номер – без изысков, телик и кондей в наличии, всё фунциклирует, а нам больше и не надо. Перед сном искупались в бассейне, благо отдыхающих в отеле уже было немного, тяпнули за приезд горячительного, закусили фруктами. Лично я спал аки младенец и с чувством исполненного долга. 

 
Утро я встречал на балконе.

 
Из утренней дымки показались горы Алайского хребта. Это Памир, детка! Воздух свежий, нереально прозрачный и какой-то звонкий… Я бы так, в умилении и полной гармонии с собой, вперив зеньки в горизонт, проторчал бы на балконе хрен знает сколько. В реальность вернула жена: пора завтракать (сей ништяк был включен в цену проживания) и бежать дальше – мы приехали не в гостинице откисать! 

 
Завтрак приятно удивил: «шведский» стол на киргизский манер – общепринятая человеческая еда (йогурты-яйца-овсянка-кофе и прочие сникерсы с сосисками) вперемешку с национальной кухней – самса, лепёшки-токаш, баурсаки и т.п. Бери сколько хочешь – всё свежее и вкусное. С удивлением выявил в обеденном зале отару дойчланд–пенсионеров в количестве около десятка тушек в почтенном возрасте. Интересно, что они тут забыли? 

 
Заполнив кишечники вкусняшками поднялись в номер, я вышел на балкон перекурить и… Услышал оклик в свой адрес… Меня звали по имени! «Хуйня какая-то… Кто меня тут ждёт через 40 лет? Перевозбудился вчера или водка оказалась настояна на опийном маке…». Но меня снова позвали… Из-за забора приветливо махал рукой усатый мужик, звал меня по имени и широко улыбался. Хм… Шестерёнки в мозгах скрипят и медленно проворачиваются. Но безрезультатно. Будем разбираться… Машу ему в ответ, типа, заходи в фойе, побазарим. Через минуту мне на встречу с распростёртыми объятиями шагает незнакомый дядька. Явно киргиз… Черты лица вызывают в голове смутные детские обрывочные воспоминания… Да это же… Это же мой одноклассник и, по совместительству, кореш!!! Пару месяцев назад мы пересеклись на одноклассниках, но общение носило характер вялотекущего триппера – ну о чем можно разговаривать путём переписки с человеком, которого не видел 40 лет? Я как-то обмолвился, что собираюсь когда-нибудь провести отпуск в Оше. Скорее всего, в текущем году. И вот результат: мы стоим обнявшись в фойе гостиницы! Его возможности кагбэ толсто намекают на особый характер работы в специализированной непубличной конторе. Но я безумно рад нашей встрече! Обнимашки ежеминутно прерываются возгласами «А помнишь?...». Помню, но с трудом… Он тоже с трудом. Но это не важно – дряхлеющая память услужливо прогибается под мои желания и выдаёт всё бОльшие куски из основательно подзабытого прошлого. Вновьобретённый кореш берёт бразды правления в свои руки, составляя план захвата Пентагона действий и маршруты передвижения. На ближайшие дни он наш гид, транспорт и ангел-хранитель. 

 
Первым пунктом в плане – посетить военный городок пограничного отряда, где, собственно, и проходило моё житие (теперь это отряд Киргизских Пограничных войск). Но тут ждал эпический облом: именно в этот день, 2 сентября, умер Президент соседнего Узбекистана Ислам Каримов. Отношения между двумя соседними странами никогда небыли простыми. Перманентные этнические чистки, а по-русски – межнациональная резня, в Ферганской долине имели характер крайне жестокий и кровавый. Под нож время от времени пускали тысячи людей. Турки-месхитинцы веками резали узбеков и киргизов. Узбеки – киргизов и турков-месхетинцев. Киргизы – узбеков и турков. Или наоборот – хрен разберёшь. Но все вместе – резали русских. В общем, в связи со смертью Каримова Ошский пограничный отряд в экстренном порядке перешёл на усиленный режим охраны границы, что исключало посещение посторонними его объектов, а жилого городка и подавно. Потуги моего кореша вопрос тоже не решили, как он ни тряс какими-то корочками перед носом дежурного офицера. Кстати, гос.граница проходит всего в паре километров от окраины города, а в этническом составе населения Ошской губернии преобладают именно узбеки с показателем 53% против 41% киргизов. Этот факт обусловил то, что существовавший в мою бытность забор из сетки-рабицы, окружавший военный городок, был в постсоветское время заменён бетонным дувалом в пару метров высотой. Поэтому я смог увидеть только изрядно прогнивший конёк крыши родного 4-х этажного дома и покосившееся слуховое окно чердака, откуда 40 лет назад, высунув лопоухую рожу, я обозревал раскинувшийся внизу мир. Расстроился, да… Но какие наши годы??!!! Всё еще спереди, есть повод приехать еще раз! 

 
Пункт 2 нашего плана на сегодня – плотно перекусить. Желательно чего-нибудь аутентичного и с мясом. Кореш везёт на окраину города. Пыльные кривые улочки частного сектора, по обочинам – пирамидальные тополя и развесистые карагачи. Возле каждого дома – вывеска, утверждающая что тут самая вкусная в городе самса, самый лучший на планете плов и самые изумительные во вселенной манты и самый–самый на территории нашего мироздания лагман. Но кореш уверенно гонит свой тарантас дальше. Останавливаемся возле неприметного домика, на котором стандартная вывеска про всё самое лучшее.

 
Вот именно тут, утверждает наш гид, действительно самая вкусная на свете самса. И я ему верю! Ибо он коренной житель г. Ош в хуйнаццатом поколении с момента основания города, а в обозримом прошлом пышно праздновалось 3000-летие его этого самого основания. Корчма называется Исломбек, надпись на русском присутствует, но иностранцы сюда не ходят – далеко да и опасно без сопровождения. Заходим в ворота и попадаем в филиал рая! Широкий асфальтированный двор заботливо полит водой, создавая прохладу в этот аццки жаркий день. Навес над всей территорией двора заплетён виноградом, висят огромные спелые гроздья. Под яблонями расставлены достарханы, широкие скамейки перед которыми покрытые мягкими коврами и подушками. На них, вкушая ароматные блюда, возлежат уставшие батыры. Откуда-то из-за загородки доносятся сводящие с ума запахи печеного мяса. Заходим за загородку – 3 дымящихся огромных тындыра, из которых молодые парни, ныряя в раскаленное нутро по пояс, ловкими движениями с применением специальных лопаток достают горячую самсу и складывают её в древние медные тазы. В таком тазу когда-то моя бабушка варила варенье, и наверняка ей этот таз достался от её бабушки в качестве приданного. В один таз складывают простую самсу с говяжьим мясом, в другой – острую, еще в 2 таза – в таком же порядке самсу из баранины. Со свининой самсы нет, ибо «харам». Тут же пекут изумительные лепёшки. Где-то в другом помещении готовят лагман, который расторопные женщины несут через двор в больших блюдах. Говорят только по-узбекски, русского не понимают и понимать не хотят. Киргизы тоже обходят это место стороной (как и санэпидстанция вместе с налоговой). Но кореш мой сюда вхож, его знают – он свободно говорит по-узбекски. Думаю, это издержки производства и профессии моего товарища. Время обеденное, и все достарханы заняты, но женщин не видно (кроме обслуживающего персонала – тёток неопределенного возраста, снующих с тарелками и чайниками и моей жены). Да, в общем, и не положено тут женщине за достархан садится. Скорее всего, женщине вообще тут не положено – у тёток своя половина территории должна быть. Ежели мужики отдыхают, то место дамы – у плиты или с детьми. Ну, как-то так… Ладно, ежеличё – персональный ангел-хранитель разрулит. Да, курить и пивасик не приветствуются категорически. Ибо халяль… 

 
Берём по 2 самсы: жена простую, я и кореш острую. Она пипец какая горячая и ароматная!!!

 
Садимся за простой столик в глубине двора. Маринованный лук, посыпанный красным перцем, присутствует. Через мгновение на столе появляется пара заварных чайников и пиалы. Про сахар спрашивать тут считается неприличным, поэтому воздержусь, дабы не оскорбить чувства присутствующих. А то еще зарежут нахер…

 
А взгляды присутствующих добротой и христианским смирением не отличаются… Вокруг бородатые мужики, смотрят исподлобья. Такого типа бороды я ежедневно вижу в телевизоре у исламских фундаменталистов из ИГИЛ (запрещена в России – я так понимаю, указать это надо обязательно, а то вдруг кто не в курсе, и решит посетить кружок юного террориста или запишеццо в ближайшую районную ячейку Ан-Нусры или Алькаиды – тоже, кстати, запрещены). Когда я достал фотоаппарат, все напряглись, некоторые перестали жевать… Да уж, народ тут явно не стремиццо к публичности. Нуевонах, не буду дразнить этот анклав талибана (запрещён кхуямЪ). Поэтому панорамных снимков нет – моя жизнь дорога мне как память.

Осторожно кусаю горячую самсу… КАК ЖЕ ВКУСНО!!!

 
Рассказать всю гамму укрывших меня вкусовых эмоций я не в состоянии. Мясо… Лук… Кусочек стручкового перца «вырви очко»…Всё это плавает во вкуснейшем ароматном жирном бульоне… Нежное тесто… Всё это пропечено и пропитано особым ароматом тындыра… Этот запах и вкус дают только тындыр! Не, не хватает слов… Это действительно лучшая самса во вселенной. И она БОЛЬШАЯ! Съев одну штуку я понял, что для поедания второй надо приложить усилия, причем значительные – жорево вельми калорийное. Но мы не привыкли отступать!

 
Утрамбовав себе в пищевод всю имеющуюся на столе еду и запив чаем, уяснил: мы объелись… Не, не так… Мы обожрались!!! Но ни секунды об этом не жалели – такой самсы поесть еще где-либо придётся вряд ли. Жена была в восторге! Эту самсу она вспоминает часто. Огорчает её только одно – никто не верит в рассказы о «великой самсе» и все утверждают, что такое бывает только в параллельной вселенной, там, где живет настоящий Дед Мороз, нищие таможенники и 23-хлетние девственницы с сиськаме 5-го размера. Кстати, всё это удовольствие (плотный обед на троих) обошлось в переводе на русские деньги всего 240 рублей (самса была по 40 сомов за штуку, чай-лук-специи на халяву). Ангел-хранитель утверждал, что эта харчевня молотит общими усилиями до 20 тысяч сомов чистой прибыли ежедневно – деньги по местным масштабам совершенно космические. 

 
Очередным пунктом плана на сегодня – посещение горы Сулейман-Тоо. 

 
Гора эта расположена посреди города. Вернее, город расположен вокруг неё. Пропорции города и горы выглядят вот так:

 
Сулейман-Тоо, Тахты-Сулейман (трон Соломона. Да-да, того самого, который трахнул царицу Савскую, и который имел персональные алмазные копи). «…аннна же Манька Облигация» (с). У тюркской группы языков Сулейман и Соломон – лицо одно и тоже. Как Николай и Мыкола у небратьев. Священное место для правоверных в моей памяти навсегда осталось просто Сулейманкой. Там полно сакральных для мусульман мест – несколько пещер, в которых молятся правоверные, баня постройки раннего средневековья, несколько мечетей и священное кладбище. Среди этого благолепия прошло пипец сколько моего драгоценного детского времени. Там гоняли в казаков-разбойников, пробовали курить и закапывали «клады». И я имею твёрдые намерения её посетить и затащить туда свою благоверную. На горе так же расположен краеведческий музей. В 1978-м году он только начинал строится, и я, естественно, ни разу в нем не бывал. Не случилось и в этот раз – нас встретила табличка о ремонте. Ну да ладно… Придет еще моё время в этом музее. За прошедшие годы, кроме музея, построили туристический маршрут, оборудованный перилами и ступеньками, по которому мы втроём - я с женой и товарищем, и пройдем. Стартуем! Обожравшись самсой тяжело смотреть на предстоящий путь в гору, но я упёртый, а жена покорно следует за мной.

 
Начало маршрута. Успокаиваю себя библейской мудростью о том, что дорогу осилит идущий. Но это мало утешает.

 
На половине пути к вершине музей. Ладно, прожил 40 лет без музея, проживу еще немножко, а потом приеду, и кааак посетю!!! Хотя отзывы на просторах сети утверждают, что антураж музея достаточно унылый. Но хочется убедится в этом лично.

 
В пещерах молятся. А 40 лет назад я там… Ну да ладно, не буду богохульствовать. Таких разнокалиберных пещер на горе около десятка, и все они, по легенде, лечебные. Каждая – от своей определенной болезни. Но ни одна из них не лечит человеческую глупость и жадность. Жаль.

 
Красный стяг – не символ победившего коммунизма, и развивается не над горкомом партии. Это молельня, называется Дом Бабура, построенная 1500-х годах. В 1963 году её взорвали, а потом долго восстанавливали, а знамя – государственный флаг Кыргызстана. Бабур родился в этих краях в 1430-м годе, в г. Андижан (60 км. от Оша), и есть основатель династии и империи Великих Моголов. Полное имя простого андижанского парня в конце жизни звучало вот так: ас-Султан аль-Азам ва-л-Хакан аль-Мукаррам Захир ад-дин Мухаммад Джалал ад-дин Бабур, Падшах-и-Гази. В общем, дядька авторитетный.

 
Хотел на камне накарябать «Одесса», но воздержался – кругом полно народа, и пришел народ сюда не поглазеть на туристические ништяки, как я с женой, а усиленно молится, стуча лбом в отполированные миллионами лбов камни - паломников реально очень много.

 
Тропинка уверенно ползёт к небесам, рахитичные коленки начинают предательски дрожать, подло появляется отдышка как у 100-летнего паралитика. В образе жизни надо что-то менять, да… Но в конце пути, на смотровой площадке, мы вознаграждены чудесным видом на город.

 
Когда-то, стоя тут малолетним пиздюком, я считал себя богом на крыше мира. Сейчас всё казалось прозаичнее – и крыша мира не слишком-то и высокая, да и бога из меня как-то не сильно получилось. Ладно, нахуй эти копания в себе – жизнь идёт своим чередом, и, не смотря ни на что, я ею доволен.

Продолжение будет!